Установка задних электростеклоподъемников и дожима стекол на 4 канала.
Для реализации этого нам нужно приобрести на разборке полный комплект передних электростеклоподъемников. В него входят рамки с двигателями, жгуты проводки, кнопки и дверные ручки. Все дверные ручки спроектированы на две кнопки, (у водителя обе используются), на правой ручке с завода стоит заглушка кнопки. Для варианта задних дверей, где используется одна кнопка, нам нужно будет две такие заглушки, поэтому ещё одну заглушку нужно приобрести отдельно, иначе будет неприличная дырка.
Для вытаскивания контактов из разъемов нужен вот такой нехитрый съемник. Размеры в мм.
С его помощью можно вынимать как узкие папы/мамы, так и широкие контакты на кнопки.
В узкие он вставляется по центру и прижимает стопорный язычок, в широкие вставляется сбоку и поджимает контакт в сторону. Критичные размеры 2 и толщина.
Дожим стекол будет осуществляться с сигнализации по команде закрытия центрального замка. Команда поступает на блок дожима Mongoose PWM-4. Стекла не будут подниматься при закрывании дверей кнопкой ЦЗ в салоне (сделана развязка диодом).
Для удобства монтажа и сохранения разъемного соединения задних дверей со стойкой, нужно иметь часть салонного жгута проводов для использования его в качестве донора. Необходимы будут контакты типа «мама» с проводами, длину которых наращиваем позже по месту.
Прежде всего жгуты купленной дверной проводки надо «облегчить», а именно привести левый жгут к виду правого. Для начала выкинуть из левого жгута все цепи, идущие от 5-контактного разъема водительской кнопки. Также нужно упростить часть жгута, идущую на управляющий привод центрального замка, а именно сделать её двухпроводной, как на задних дверях. Провода замотаны чем-то вроде изоленты и довольно легко освобождаются и также легко заплетаются назад (правда руки можно клеем испачкать). Разъем на мотор нужно подсоединить на оставшуюся нужную нам кнопку (2 и 6 контакты разъема кнопки).
* Тонкий желто-белый проводок запаян для реализации в будущем подсветки ручки открывания двери
Для установки и подключения необходимо снять обивки дверей. В салоне снять большие нижние пластиковые накладки и накладки центральной стойки, а также открыть блок предохранителей.
Переходим к задней двери. Опускаем стекло до момента, когда в проеме появится крепление стекла. Делаем метки на болтах и рамке стекла (на фото красный маркер). Откручиваем 2 болта, поднимаем стекло вверх рукой и подпираем подходящей палочкой.
Откручиваем 4 болта крепления механизма стеклоподъемника и, поворачивая механизм боком, вынимаем из двери.
Освобождаем провода из держателей, отсоединяем разъем в стойке и вытягиваем старую проводку наружу.
Высверливаем завальцовку (4 штуки) ручного механизма, и снимаем его с рамки.
Примеряем на это место электрический привод и видим, что мешают 2 усика на рамке.
Их надо спилить напильником вровень с трубкой. После этого мотор надевается нормально.
Ставим 3 винта крепления, гайки, зажимаем.
Далее безмерно радуемся, когда приносим примерять собранный механизм в дверь. Крепление «ручки» к двери шло на 2 винта, а мотора - на 3 гайки, позиции которых совсем не совпадают с готовыми отверстиями. Поскольку у меня была разобрана передняя дверь, я взял кусок бумаги, маркер и по отверстиям передней двери сделал шаблон для задней (на передних дверях с завода предусмотрены оба варианта креплений). Просверлил по шаблону отверстия примерно до 8 мм и стал примерять механизм снова. В процессе примерки пришлось подгонять напильником отверстия до обеспечения максимального совпадения двух резьбовых отверстий рамки с отверстиями в двери.
Если у вас тонкие руки, то провода можно проводить после установки механизма, но я рекомендую заложить жгуты заранее, т.к. потом проблемно протянуть разъем на сам моторчик. Попробовав разные варианты расположения проводки в двери, я остановился на следующем (см. фото). Жгут входит в торец двери (часть 1), загибается вниз и проходит за направляющей стекла ниже ограничителя. Затем закрепляется в подходящих держателях. Ветка 2 на электромотор идет вертикально вверх, и её лучше пропустить между внутренним листом двери и моторчиком (место позволяет). Разъем садится впритык, но без особого натяга Далее идет разделение на две ветви (ЦЗ и кнопка стеклоподъемника).
Часть 4 (ЦЗ) идет по нижним держателям ближе к салонному листу двери и до самого привода ЦЗ. Прокладка по держателям на дне двери получается очень странная, хотя вроде как заводская. Я от этого варианта отказался (стекло опускалось поперек жгута и прямо на него)..
*При необходимости я доустанавливал держатели проводки («их у меня было») в имеющиеся для них пустые места в двери.
Часть 3 на кнопку довольно длинная, и лучшим вариантом оказалось поднять её вверх и обернуть 1,5 оборота вокруг салонной ручки. Таким образом, провод придет снизу под обивкой, а выйдет в ручку чуть выше её крепления. Главное следить, чтобы свободная часть ветки 3 не ушла глубоко в дверь и не зацепилась за стекло. В этом месте обивка несильно утопает в дверь, поэтому провод остается довольно далеко от стекла (крепить его тут некуда).
Обивка задней двери требует незначительной доработки, а именно проделывания отверстия для фиксатора ручки по образцу передней обивки.
Наметив маркером отверстие, я прошелся по его контуру сверлом в 1 мм. После этого подрезал острым ножом.
Примеряем ручку – все отлично подходит.
Вот так выглядит полностью собранная дверь. Не хватает заглушки на месте, где стояла ручка. Надеюсь найти родные, иначе придется что-то подбирать.
Теперь у нас несколько вариантов развития событий. Если не нужно ставить дожим стекол, то схему управления подъемом лучше оставить заводской: на 3 и 5 контакты кнопки должен приходить «+ после замка зажигания», а на 4 контакт – минус (только не берите минус из железа внутри самой двери). Если нужно управление задними дверями с места водителя, то провода от 3 и 5 контактов нужно тянуть раздельно на кнопку у водителя (2 и 6 контакты соответственно). Если устанавливаем дожим стекол, то полярность включения нужно изменить. Подаем на 4 контакт кнопки задней двери «+ после замка зажигания», на 5 минус, а на 3 подключаем выход блока дожима стекол. Смена полярности нужна для приведения задних дверей к полярности передней левой, где установлена «сложная кнопка». Однако смена полярности приводит к пропаданию подсветки кнопок стеклоподъемника (материм в уме французов). Для дожима передней правой двери необходимо установить дополнительное реле, которое при выключенном зажигании подает на один из выводов моторчика минус, а при включенном зажигании возвращает схему к заводскому варианту. Дело в том, что при выключенном зажигании мотор правой передней двери ни к чему не подключен («повисает в воздухе»), и блок дожима не сможет его запустить. При установке реле на один вывод мотора попадет минус, а блок дожима выдаст плюс, и мотор будет поднимать стекло.
Купил обычное автомобильное реле на 5 контактов неизвестного производителя (PRE0004).
Установил прямо на моторчик и притянул пластиковым хомутом (возможно установить и в салоне).
Как я уже писал выше, при смене полярности на кнопках пропадает подсветка кнопок. Для её сохранения решил поступить немного варварским методом, а именно добыть недостающий минус снаружи кнопки. Для этого в корпусе кнопки просверлил отверстие диаметром 1 мм и просунул через него наружу вывод (катод) светодиода. Снаружи нарастил отрезком провода МГТФ и припаял его на самый краешек 5 ножки кнопки.
Начинаем тянуть провода от задних дверей. Для удобства лучше демонтировать катушку ремня (1 болт). Собираем контакты в разъем, заправляем провода в штатную пластиковую гофру, заматываем провода вместе черной изолентой (данный пункт по вкусу) и укладываем в держатели. Также я убрал аналогичную заводскую гофру для проводов концевика двери, т.к. конструкция норовила прижаться к ремню безопасности в месте выхода его из катушки. Провода на концевик вместо гофры обмотал изолентой.
Дотягиваем жгут до переда, подключаем массу к предусмотренному для этого месту. Также подключаем провод подсветки кнопки к такому же проводу передней двери (тонкий голубой провод, контакт B4). Остальные провода тянем к месту установки блока дожима или к блоку предохранителей (в моем случае блок дожима расположен в блоке предохранителей).
Питание на задние стеклоподъемники берем прямо с предохранителей передних. Предохранители там на 30 А каждый, разделение идет по левому/правому борту, поэтому проблем быть не должно. По факту это 2 желтых провода в верхнем ряду предохранителей.
Далее подключаем согласно приложенной схеме.
